Внедорожник Toyota 4Runner эксплуатация. Тойота 4 раннер двигатель


Внедорожник Toyota 4Runner эксплуатация

Toyota 4Runner эксплуатация

Японский внедорожник, даже подержанный, удовольствие дорогое. Сравнительно доступны лишь трехдверки, интересующие очень немногих покупателей, да компактные модели наподобие "Jimny", на которых охотников еще меньше. Подыскать хороший пятидверный джип нормальных размеров, да еще недорогой, весьма нелегко. Высокий уровень цен поддерживают не только репутация и качество внедорожников "Made in Japan". Свою лепту вносит и мода. "Land Cruiser", "Pajero", "Pathfinder"... Эти звучные имена всегда на слуху. Особняком среди них стоит "Toyota 4Runner", модель крайне популярная во времена приватизации, а ныне подзабытая, поскольку никогда не поставлялась в Россию официально. А внедорожиик очень интересный! Так, благодаря некоторым техническим особенностям он пользовался большим уважением в криминальных кругах...  

   В профиль "4Runner" напоминает высокопосаженный универсал на внедорожных колесах. Здесь суть: острота управления легковушкой сочетается с проходимостью джипа

Главное внимание - двигателю

   При выборе подержанного "4Runner" следует, в первую очередь, обратить внимание на двигатель. На российском рынке подержанных машин превалирует модификация с 3-литровым бензиновым V6. Если прежний хозяин обращался с мотором небрежно, вы, что называется, можете попасть на деньги...   Бензиновый V6 склонен к перегреву (как считают специалисты, не совсем верно просчитаны объем моторного отсека и циркуляция воздуха в нем). Если прежний владелец перегревал мотор, могла произойти одна из двух неприятностей. Меньшее зло - пробой прокладки головки блока цилиндров. Большее - головку, как говорят, "повело". Иными словами, она чуть деформировалась. Последний дефект вполне может стать причиной для продажи "4Runner" прежним владельцем. "Поведенная" головка обычно вызывает одну из трех проблем. Первая неприятность - охлаждающая жидкость просачивается в картер и попадает в масло. Выявить ее легко. Просто взгляните на масляный щуп. Белесая эмульсия вместо масла подскажет, что дело нечисто. Правда, с такой проблемой лишь редкий чудак погонит автомобиль на рынок. Из-за разбавленного масла двигатель может заклинить в любой момент. Неприятность вторая: теперь, наоборот, масло попадает в охлаждающую жидкость. Жирная пленка на поверхности тосола в расширительном бачке, загадочное изменение цвета самой охлаждающей жидкости (она, напомним, бывает только синей, зеленой или розовой) - таковы внешние признаки неисправности. Машины с такими проблемами, впрочем, тоже редко встречаются на рынке секонд-хэнд. Извините за каламбур, но самые большие неприятности может вызвать третья неприятность. Из-за "поведенной" головки охлаждающая жидкость просачивается в цилиндры,испаряется и уходит через выпускную систему. С таким дефектом ездить можно долго. И машины с подобной проблемой действительно встречаются на рынках или в объявлениях о перепродаже. Опознать неисправность можно по характерному пару из выхлопной трубы (исправный прогретый мотор дает почти прозрачное горячее марево). Наконец, просто подставьте под выпускную трубу лист бумаги, можно газету. Если на ней остались капли влаги - значит, автомобиль, как говорят перекупщики, "парит". Принимайтесь искать другой "4Runner".   Прежний владелец может скрыть дефект поведенной головки, затянув болты ее крепления. Тогда автомобиль временно прекратит "парить". Поэтому перед покупкой приглянувшегося "4Runner" следует обязательно провести диагностику двигателя на специализированном техцентре. Заострите внимание моториста именно на этой проблеме. Ведь замена головки или головок (мы имеем дело с V-образным мотором) может вылиться в две-три тысячи долларов. Замена же пробитых прокладок,которые мы упоминали выше как меньшее зло, на фирменном дилерском центре обойдется примерно $700-850. Кстати, если подставленный под выпускную трубу лист бумаги оказался в крохотных масляных пятнышках, значит, в моторе пора менять маслосъемные колпачки или поршневые кольца. Хороший повод для торга.  

Опасная репутация

  В России пик популярности модели пришелся на первую половину девяностых, когда на улицах ежедневно гремели выстрелы, а сообщениям о заказных убийствах было тесно на газетных страницах. Мрачные тени прошлого наложили на имидж "4Runner" свой отпечаток, хотя автомобиль давно перешел в разряд секонд-хэнд.   Такое с нами случилось впервые! Наш "4Runner" остановил патруль ДПС. И первым делом водителю и фотографу велели... закатать рукава и показать вены. Ведь джентльмены удачи, как известно, частенько балуются разными препаратами. Работка-то нервная!.. Действительно, "4Runner" прежде был очень популярен в криминальных кругах. Из-за одной любопытной технической особенности: водителю достаточно нажать кнопку на панели управления - заднее стекло убирается с помощью электропривода. Удобная штука для стрельбы на ходу.   Многие джентльмены удачи с тех пор остепенились, пересели на другие модели. Поэтому цена подержанных "4Runner" пошла вниз. Вдобавок внедорожник исчез с европейского рынка (в 1996 году на смену ему пришел "Land Cruiser Prado"). Эти факторы способствовали появлению множества "4Runner" на рынке подержанных машин. "4Runner" возрастом шесть-семь лет в нормальном состоянии сейчас реально купить в пределах десяти тысяч. Указанную планку превышают лишь автомобили не старше пяти лет. Кстати, за $5.000-7.000 можно подыскать идеально ухоженный экземпляр с правым рулем. Правда, вместо шильдиков "4Runner" будут надписи "Surf" - под таким именем модель продается в Японии. Сейчас основным потребителем новых "4Runner" являются рынки США и Канады. В будущем оттуда можно ожидать постоянного притока подержанных автомобилей. 

Предназначение "4Runner" для США можно угадать по характерной рамке под задние американские номера

Трансмиссию проверяем на ходу

  "4Runner" снабжен полноприводной трансмиссией без межосевого дифференциала, с жестко подключаемым передним мостом (поэтому имейте в виду, что режим "4х4" можно использовать только на скользкой дороге или бездорожье). Работу трансмиссии можно оценить только на ходу.   При покупке подержанной машины на слово лучше не верить. В чем возможно - убедитесь сами. Представляете, что будет с вашей психикой, если, купив джип с приводом "4х4", дома вы вдруг обнаружите, что передний привод у этого внедорожника почему-то не включается. Визуально при осмотре машины эту поломку не обнаружить. Между тем избежать такой ошибки очень легко. Съезжаем на любое скользкое покрытие - снег, раскисшую обочину или просто грунтовку - выходим из машины и просим сидящего за рулем хозяина резко тронуться сначала на заднем приводе, потом в режиме "4х4". Со стороны будет видно, вращает мотор передние колеса или нет. В предпокупной горячке не забудьте обратить внимание на специфическую позу за рулем "4Runner", которая отличается от таковой, скажем, в "Pajero" или "Prado". Прислушайтесь к собственным ощущениям. Дело в том, что посадка водителя скорее "спортивная", чем традиционная "внедорожная": кресло расположено низко, ноги вытянуты вперед. Нравится так или нет - решать вам. Не пугайтесь, если даже при плавном трогании "выскакивает" первая передача. Дефект довольно безобидный, хотя вносит дискомфорт. Так, большинство водителей просто привыкает придерживать рычаг рукой. Ведь переборка коробки - удовольствие дорогостоящее.   От трехлитрового V6 особой прыти не ожидайте. Раньше из таких моторов конструкторы извлекали меньше "лошадок", чем сейчас. Двигатель выдает 143 л.с. По субъективным ощущениям, автомобиль ускоряется на уровне нынешних четырехцилиндровых джипов. "4Runner" достаточно быстроходен. По словам хозяина, опробованный нами пятилетний автомобиль до сих пор честно набирает положенные по паспорту 165 км/ч. Выжимать максимум, разумеется, не будем. Однако, разогнавшись километров до семидесяти-восьмидесяти, обращаем внимание, насколько отчетливо и быстро "4Runner" повинуется рулю. Ведь перед нами, между прочим, один из основателей расплодившегося ныне племени спортивных джипов. Создатели "4Runner" придерживались революционной для восьмидесятых годов философии: автомобилю следовало остаться серьезным внедорожником, однако по удобству пользования и ездовым качествам он должен максимально приблизиться к легковому универсалу.   Теперь попробуем, как полный привод включается на ходу. Согласно инструкции по эксплуатации, эту операцию можно проделывать на скоростях до 80 км/ч. Рычаг притом обязан перемещаться легко, недра трансмиссии не должны издавать посторонних звуков наподобие клацанья или скрежета. В противном случае может грозить дорогостоящий ремонт. О неправильной эксплуатации полноприводной трансмиссии могут также свидетельствовать неравномерно изношенные покрышки.   Теперь свернем на ближайшую стройплощадку. Внедорожник ткнулся носом в основание песчаного отвала, чуть побуксовал и шустро вскарабкался наверх. Попортить его "физиономию" я не боялся: передний бампер посажен настолько высоко, что даже хорошо видна подвеска. Это несомненный плюс на бездорожье. Передний мост, как уже говорилось, подключается жестко. Поэтому по бездорожью едешь, словно с заблокированным межосевым дифференциалом. А вот дифференциал заднего моста оказался без блокировки. Это особенность предоставленной нам версии для заокеанского рынка. Евромодификации снабжались задним самоблокирующимся дифференциалом, который и на бездорожье выручит, и просто на скользкой дороге вождение облегчит. Поэтому рекомендуем подыскать экземпляр, предназначенный для Европы. Заодно избежите лишних проблем с техосмотром - у "американок", напомним, светотехника нашим стандартам не соответствует. 

Будущие траты? В основном, на подвеску

  0кей. Подержанный "4Runner" стал вашим. Что ждет вас в ближайшие годы? Какие узлы будут служить долго и какие потребуют замены? Как показывает опыт, тратиться придется, в основном, на подвеску.    Став хозяином автомобиля, следует сразу свыкнуться с мыслью, что придется периодически вкладывать деньги в обновление подвески. "4Runner" обладает комфортным ходом. Это провоцирует к быстрой езде по бездорожью и трамвайным путям. В результате независимая передняя подвеска и сложная рулевая трапеция требуют "плановой" переборки через каждые 40.000-50.000 км. Типичный ремонт на - подчеркиваем! - авторизованном сервисе обойдется примерно в $1.000-1.300 с учетом стоимости запчастей. Сумма приличная, но если водить машину аккуратно, то периодичность переборки передней подвески реально увеличить до 70.000-80.000 км. Владельцу подержанного "4Runner" следует быть готовым к проблемам со сцеплением. Это слабое место автомобилей, выпущенных ранее 92-го года. Замена сцепления обойдется примерно в $630 (приведена цена авторизованного сервиса). Частенько из-за соли на дорогах закисает электропривод стекла задней двери. Чтобы вернуть ему жизнь, придется заплатить $190.   Хотя "4Runner" никогда не поставлялся в Россию официально, с запчастями проблем нет. "В свое время было ввезено очень много таких внедорожников, - говорит Алексей Сасов, эксперт департамента запчастей фирмы "Тойота-Центр Битца". - Поэтому мы держим большие запасы расходных материалов и запчастей для ремонта. В том числе кузовного. На российском рынке подержанных машин часто встречаются как "европейцы", так и "американцы". Они требуют разных запчастей, но мы располагаем и теми, и другими". Как насчет использования более дешевых неоригинальных запчастей? Вот здесь владельцу "4Runner" скупиться нельзя! Ходовая часть джипов как таковых очень требовательна к деталям. Поэтому рекомендуется применять только фирменные. Так, "неродные" шаровые опоры могут не только быстро выйти из строя, но также вызвать поломку других деталей ходовой части.   Обходить сторонои авторизованные магазины "Toyota" можно только в одном случае - вам необходимы окна или кузовные детали. Так, вполне качественное финское лобовое стекло для "4Runner" стоит порядка $230 (цена фирменного - $600). Кузовные детали тоже можно купить в два-три раза дешевле. Правда, это будет "железо" азиатского производства, подгонка и покраска которого может вызвать проблемы. В дальнейшем придется опасаться коррозии. Если автомобиль не бывал в авариях, кузов проблем не доставит. Он крепкий и посажен на мощную раму. "4Runner" - тот случай, когда механическая часть "умирает" от старости еще при "живом" кузове.

Витки эволюции

  1987. Мировая премьера Toyota Runner". Основой для нового внедорожника послужил пикал "HiLux".   1988. Дебют на автосалоне в Женеве предназначенной для Европы версии "SR5". Предлагались две бензиновые модификации: с четырехцилиндровым мотором и V6.   1989. Глубокий рестайлинг. Почти новая модель. Появилась модификация с 4-цилиндровым турбодизелем. Последняя разошлась малым тиражом, в основном, по Европе. Изредка встречается в России, однако не рекомендуем ее для покупки - механикам этот дизель малоизвестен, могут возникнуть проблемы с поставкой запчастей.   1992. Очередной рестайлинг. Модель освежили легкой пластической операцией. Технически "4Runrier" остался практически прежним. Модернизировано лишь сцепление - раньше оно страдало недолговечностью.    1995. Абсолютно новый "4Runner" на платформе "Prado". Выпускается и поныне.

Краткая техническая характеристика

"Toyota 4Runner 3.0 SR5" (1995 г. вып.)

Габаритные размеры 442х170х175 смСнаряженная масса 1.745 кг

Двигатель V-образный, 6-цилиндровый,

бензиновый, 2.958 куб. смМощность 143 л.с. при 4.600 об/минКрутящий момент 240 Нм при 3.400 об/минМаксимальная скорость 165 км/ч

Разгон 0 -100 км/ч 15,3 сРасход топлива (л/100 км):

- при 90 км/ч 10,7- при 120 км/ч 15,5- городской цикл 16,3Запас топлива 65 л

toyoinfo.ru

Двигатели Toyota 4runner. Описание, схемы, фото

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Тойота 4 раннер 1987-1998 г.в.
  3. Двигатели

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать двигатели Тойота Руннер.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит двигатели Toyota 4Runner, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

3.0 Двигатели В настоящем подразделе описываются виды ремонта 4-цилиндровых двигателей 2,4 л и 2,7 л без демонтажа с автомобиля. Двигатели двухвальные, с верхним расположением клапанов. Привод распредвала – от цепи. На каждый цилиндр приходится по 2 впускных и выпускных клапана. Левый распредвал (по ходу а...

3.1. Технические данные (Категория). Список материалов смотрите внутри...

3.2. Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) (Категория). Список материалов смотрите внутри...

3.3. Демонтаж и капитальный ремонт двигателя (Категория). Список материалов смотрите внутри...

↓ Комментарии ↓

 

1. Введение 1.0 Введение 1.2 Панель приборов 1.3 Комбинированные приборы 1.4 Обозначение символов световых указателей 1.5 Ключи 1.6 Система иммобилайзера (распознавания кода пуска двигателя) 1.7. Двери 1.8 Крышка топливного бака 1.9 Регулировка переднего сиденья 1.10 Регулировка наклона рулевого колеса 1.11 Регулировка положения зеркала заднего вида 1.12 Плафон внутреннего освещения 1.13 Плафон индивидуального освещения 1.14 Очиститель и омыватель ветрового стекла 1.15 Очиститель и омыватель заднего стекла 1.16. Фары и указатели поворота 1.17 Обогреватель заднего стекла 1.18 Указатель запаса топлива 1.19 Дистанционный термометр охлаждающего средства 1.20 Измеритель давления масла 1.21 Вольтметр 1.22 Тахометр 1.23 Счетчик общего пробега и счетчик суточного пробега 1.24. Указатели и предупреждающие сигналы 1.25 Замок зажигания и замок рулевой колонки 1.26 Автоматическая коробка 1.27 Радиоприемник АМ-УКВ с электронной настройкой 1.28 АМ-УКВ-магнитола с электронной настройкой 1.29 Регулировка направления потока воздуха 1.30 Органы управления отопителем 1.31 Часы 1.32 Прикуриватель и пепельница 1.33 Перчаточный ящик 1.34 Контейнер для мелочей 1.35. Действия при отказе пуска двигателя 1.36 Опознавательные номера автомобиля 1.37 Идентификационный номер 1.38 Заводской сертификат 1.39 VECI-этикетка 1.40 Номера на агрегатах трансмиссии 1.41 Поднятие автомобиля домкратом

2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и агрегатов 2.3. Периодичность технического обслуживания и виды регламентных работ 2.4 Интенсивное обслуживание 2.5. Проверка уровня жидкостей 2.6 Проверка шин 2.7 Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии 2.8 Уровень жидкости в системе гидропривода рулевого управления 2.9 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.10 Уход за батареей 2.11 Проверка системы охлаждения 2.12 Проверка состояния шлангов, расположенных в моторном отсеке 2.13 Щетки стеклоочистителя 2.14 Перестановка колес 2.15 Проверка подвески рулевого управления 2.16 Смазка ходовой части, подвесок, рулевого управления и деталей кузова 2.17 Проверка выхлопной системы 2.18 Проверка уровня масла в механической КПП 2.19 Проверка уровня масла в раздаточной коробке 2.20 Проверка уровня масла в редукторе 2.21 Проверка ремней безопасности 2.22 Проверка чехлов полуосей 2.23 Золотник вентиляции картера 2.24 Фильтрующий элемент воздушного фильтра 2.25 Ремни привода навесных агрегатов 2.26 Проверка топливной системы 2.27 Проверка износа тормозов 2.28 Проверка и регулировка педалей сцепления (тормоза) 2.29 Замена свечей 2.30 Проверка и регулировка зазоров в клапанах 2.31 Замена топливного фильтра 2.32 Высоковольтные провода, бегунок и крышка распределителя 2.33 Уход за системой охлаждения 2.34 Ступицы и подшипники передних колес 2.35 Замена жидкости в автоматической трансмиссии и фильтра 2.36. Замена масла 2.37 Проверка бачка с поглотителем 2.38 Проверка клапана системы рециркуляции

3. Двигатели 3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) 3.3. Демонтаж и капитальный ремонт двигателя

4. Системы отопления, вентиляции 4.0 Системы отопления, вентиляции 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Крыльчатка вентилятора и гидромуфта 4.5 Радиатор и бачок 4.6 Маслоохладитель 4.7. Насос 4.8 Датчик температуры жидкости 4.9 Электродвигатель и цепь вентилятора отопителя 4.10 Радиатор отопителя 4.11 Панель управления блоком кондиционирования 4.12. Система кондиционирования 4.13 Компрессор

5. Топливная и выхлопная системы 5.0 Топливная и выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок декомпрессии топливной системы 5.3. Топливный насос и давление топлива 5.4 Шланги и соединения 5.5 Топливный бак 5.6 Топливный насос 5.7 Датчик уровня топлива 5.8 Воздушный фильтр 5.9 Трос дроссельной заслонки 5.10. Система электронного впрыска топлива (EFI-система) 5.11. Агрегаты системы впрыска топлива 5.12 Обслуживание выхлопной системы 5.13. Система снижения токсичности отработанных газов

6. Коробки передач 6.0 Коробки передач 6.1. Технические данные 6.2. Автоматическая трансмиссия 6.3. Раздаточная коробка

Элементы трансмиссии 7.0 Элементы трансмиссии 7.1 Технические данные 7.2. Сцепление 7.3. Карданный(е) вал(ы) и карданные шарниры 7.4 Задняя и передняя оси 7.5 Подшипник, сальник и полуось заднего моста 7.6 Сальник редуктора заднего моста и передней оси 7.7 Задний мост 7.8 Передние полуоси 7.9 Замена чехлов и разборка ШРУСа 7.10. Электромагнитный привод передней ведущей оси (ADD-система) 7.11 Передний редуктор

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Технические данные 8.2 ABS-система 8.3 Колодки дисковых тормозов 8.4 Суппорт тормоза 8.5 Диск тормоза 8.6 Колодки барабанных тормозов 8.7 Колесный цилиндр задних тормозов 8.8 Главный цилиндр тормозов 8.9 Шланги и трубки гидропривода 8.10 Регулятор давления 8.11 Ручной тормоз 8.12 Тросы ручного тормоза 8.13 Вакуумный усилитель тормозов 8.14 Прокачка тормозов 8.15 Регулировка педали тормоза 8.16 Выключатель сигнала торможения

9. Подвеска и рулевое управление 9.0 Подвеска и рулевое управление 9.1 Технические данные 9.2 Пружины и амортизаторы (стойки) передней подвески 9.3 Стабилизатор передней подвески 9.4 Поворотный кулак 9.5 Передняя ступица и подшипник 9.6 Шаровые опоры 9.7 Верхний рычаг 9.8 Нижний рычаг 9.9 Задние амортизаторы 9.10 Задний стабилизатор поперечной устойчивости 9.11 Поперечная штанга заднего моста 9.12 Задние пружины 9.13 Продольные штанги заднего моста 9.14 Рулевое колесо 9.15 Наконечник рулевых тяг 9.16 Чехол рулевого механизма 9.17 Рулевой механизм 9.18 Насос гидроусилителя 9.19 Гидроусилитель руля 9.20 Углы установки передних колес

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Техническое обслуживание и ремонт кузова 10.2 Виниловая отделка 10.3 Обивка и коврики 10.4. Ремонт незначительных повреждений кузова 10.5 Ремонт значительных повреждений кузова 10.6 Петли и замки 10.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 10.8 Капот 10.9 Защелка замка капота и трос 10.10 Передняя решетка 10.11 Бамперы 10.12 Облицовочная панель двери 10.13 Наружное зеркало 10.14 Дверь 10.15 Переднее крыло 10.16 Дверь грузового отсека 10.17 Стекло двери грузового отсека и стеклоподъемник 10.18. Стекла дверей 10.19 Стеклоподъемник 10.20 Фиксатор замка, выключатель замка и дверные ручки 10.21 Кожух рулевой колонки 10.22 Центральная напольная секция 10.23 Панели передней облицовки салона 10.24 Панель передней облицовки салона 10.25 Решетка воздухозаборника 10.26 Сиденья

11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1 Технические данные 11.2 Батарея 11.3. Система зажигания 11.4 Катушка(и) зажигания 11.5 Распределитель зажигания 11.6 Проверка и установка момента зажигания 11.7 Блок электронного зажигания 11.8 Индукционный датчик 11.9. Система заряда батареи 11.10. Генератор 11.11 Система пуска двигателя 11.12. Электродвигатель стартера 11.13 Тяговое реле 11.14 Проверка напряжения 11.15 Обнаружение короткого замыкания 11.16 Проверка надежности заземления 11.17 Проверка целостности цепи 11.18 Нахождение незамкнутой цепи 11.19 Поиск неисправностей 11.20 Предохранители 11.21 Плавкие перемычки 11.22 Размыкатели 11.23 Реле 11.24 Прерыватель указателей поворота/ аварийной сигнализации 11.25 Выключатель указателей поворота 11.26 Замок зажигания и барабан замка 11.27 Переключатель наружного освещения 11.28 Переключатель стеклоочистителя 11.29 Лампы фар 11.30 Регулировка фар 11.31 Корпус фары 11.32 Замена ламп 11.33 Приемник и динамики 11.34 Антенна 11.35. Электродвигатель стеклоочистителя 11.36 Выключатель обогрева заднего стекла 11.37 Обогреватель заднего стекла 11.38 Щиток приборов 11.39 Звуковой сигнал 11.40 Электропривод зеркал 11.41 Круиз-контроль 11.42. Электропривод стеклоподъемника 11.43 Электропривод дверных замков 11.44 Подушки безопасности

12. Электросхемы 12.0 Электросхемы 12.1 Сокращения, использующиеся на схемах электрооборудования 12.2 Схема заряда батареи 12.3 Система управления двигателем и трансмиссией (типовая схема) 12.4 Типовая схема электрооборудования 4-цилиндрового двигателя 12.5 Осветительные приборы (кроме фар) 12.6 Сигнал заднего хода 12.7 Фары 12.8 Освещение щитка приборов 12.9 Освещение внутри салона 12.10 Электропривод стеклоподъемников и дверных замков 12.11 Электрооборудование двери 12.12 Круиз-контроль двигателя 3,4 л V6 12.13 Круиз-контроль 4-цилиндрового двигателя 12.14 Отопитель и кондиционер (1997-98 г.г.) 12.15 Магнитола и аудиосистема 12.16 Контрольно-измерительные приборы и контрольные лампы 12.17 Стеклоочиститель

automend.ru

Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) Toyota 4runner

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Тойота 4 раннер 1987-1998 г.в.
  3. Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.)

3.2.1 Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) Двигатели V-образные 6-цилиндровые верхнеклапанные, на 1 головку приходится по 3 цилиндра. Двигатели 3,0 л 12-клапанные, устанавливались на автомобили 1993-1994 гг. На этих двигателях имеется 2 распредвала (по 1 на каждую головку). Каждый распредвал управляет 6 клапанами (3 впускными и 3 выпуск...

3.2.2 Виды ремонта, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить следующие работы:  – заменить прокладки и сальники.  – снять навесные узлы и агрегаты для замены или ремонта.  – выполнить ремонт (или замену) головок цилиндров, насосов, механизма привода клапанов, деталей привода навесных агрегатов.  – провест...

3.2.3 Установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия Предупреждение Подразумевается, что работы выполняются при правильной установке распределителя зажигания (на двигателях 3,0 л). Если необходимо восстановить правильное положение распределителя, то определите такт двигателя по ощущению компрессии в 1-м цилиндре при вывернутой свече, после чего...

3.2.4 Крышки головок цилиндров Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите уравнительную камеру (см. подраздел 5.11.5). Эта процедура довольно сложная, поэтому внимательно ознакомьтесь с указаниями в настоящем руководстве, обозначьте все шланги и провода. 3. Снимите от свечей пров...

3.2.5 Всасывающий коллектор Снятие и установка Предупреждение Если коллектор отсоединяется только для снятия головки цилиндров, то отверните болты и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги и провода. Ниже описывается процедура демонтажа коллектора с двигателя как отдельной детали. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1....

3.2.6 Выпускные коллекторы Предупреждение Работы выполняются на холодном двигателе. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Смочите гайки и болты выпускного коллектора проникающей жидкостью. 3. Снимите соединительную секцию выхлопной трубы в задней части головки цилин...

3.2.7 Ремень и звездочки распредвалов Детали привода распредвала (3,0 л) 1. Звездочка распредвала (правая) 2. Звездочка распредвала (левая) 3. Штифт 4. Ведущая звездочка 5. Чашка 6. Зубчатый ремень 7. Крышка N1 8. Шкив коленвала 9. Шкив ремня гидроусилителя 10. Кронштейн вентилятора 11. Крыльчатка 12. Натяжитель 13...

3.2.8 Передний сальник коленвала Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень и ведущую звездочку коленвала. 2. Определите глубину запрессовки сальника, затем надрежьте кромку сальника (1 – надрезанная часть) и осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой, обмотанной ленто...

3.2.9 Сальники распредвалов Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень и звездочки распредвалов. 2. Отверните болты и снимите заднюю крышку ремня. 3. Определите глубину запрессовки сальника, затем осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой. 4. Очистите отверсти...

3.2.10 Распредвалы и толкатели Предупреждение Перед выполнением работ приготовьте два болта с резьбой 6х1 мм и длиной 16–20 мм, которые будут использоваться при разборке как вспомогательные (см. ниже). ДВИГАТЕЛЬ 3,4 Л Головка цилиндров и детали газораспределительного механизма двигателя 3,4 л 1. Крышка го...

3.2.11 Головки цилиндров Порядок затягивания болтов головки цилиндров на двигателях 3,0 л 1. Правая головка 2. К передней части 3. Левая головка Порядок затягивания болтов головки цилиндров на двигателях 3,4 л 1. Болт с 12-гранными шлицами 2. К передней части Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ...

3.2.12 Масляный поддон Маслянный поддон и смежные детали на двигателе 3,0 л 1. Крышка масляного насоса 2. Ведущая шестерня 3. Ведомая шестерня 4. Корпус 5. Сальник 6. Уплотнитель 7. Редукционный клапан 8. Пружина 9, 12, 15, 19. Прокладка 10. Для заднеприводных а/м 11, 17. Маслоотражатель 13, 16. Масл...

3.2.13 Масляный насос Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поддон. 2. Снимите зубчатый ремень и нижний ролик натяжителя. 3. Снимите ведущую звездочку. 4. Снимите маслоуказатель. 5. Снимите генератор. 6. Снимите компрессор кондиционера и отведите в сторону. 7. Снимите кронштейн компрессо...

3.2.14 Маховик (ведущий диск гидротранформатора) Снятие и установка Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.13.

3.2.15 Задний сальник коленвала Нанесение герметика на держатель сальника 3,4 л Замена Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.14, за тем исключением, что вместо прокладки наносится валик герметика диаметром 2–3 мм. Моменты затяжки указаны в подразделе 3.2.1.

3.2.16 Детали подвески двигателя Снятие опоры двигателя 3,0 л Опоры двигателя 3,4 л Проверка состояния и замена Процедура аналогична описанной в подразделе 3.1.15, за тем исключением, что опоры двигателей V6 немного отличаются, что, однако, не влияет на порядок работ.

3.2.17 Технические данные Порядок нумерации цилиндров и направление вращения распределителей двигателей 3,0 л Порядок нумерации цилиндров и расположение выводов на двигателях 3,4 л Обозначение 3VZ-E (5VZ-FE) Порядок нумерации цилиндров (от зубчатого ремня к трансмиссии):   – с п...

↓ Комментарии ↓

 

1. Введение 1.0 Введение 1.2 Панель приборов 1.3 Комбинированные приборы 1.4 Обозначение символов световых указателей 1.5 Ключи 1.6 Система иммобилайзера (распознавания кода пуска двигателя) 1.7. Двери 1.8 Крышка топливного бака 1.9 Регулировка переднего сиденья 1.10 Регулировка наклона рулевого колеса 1.11 Регулировка положения зеркала заднего вида 1.12 Плафон внутреннего освещения 1.13 Плафон индивидуального освещения 1.14 Очиститель и омыватель ветрового стекла 1.15 Очиститель и омыватель заднего стекла 1.16. Фары и указатели поворота 1.17 Обогреватель заднего стекла 1.18 Указатель запаса топлива 1.19 Дистанционный термометр охлаждающего средства 1.20 Измеритель давления масла 1.21 Вольтметр 1.22 Тахометр 1.23 Счетчик общего пробега и счетчик суточного пробега 1.24. Указатели и предупреждающие сигналы 1.25 Замок зажигания и замок рулевой колонки 1.26 Автоматическая коробка 1.27 Радиоприемник АМ-УКВ с электронной настройкой 1.28 АМ-УКВ-магнитола с электронной настройкой 1.29 Регулировка направления потока воздуха 1.30 Органы управления отопителем 1.31 Часы 1.32 Прикуриватель и пепельница 1.33 Перчаточный ящик 1.34 Контейнер для мелочей 1.35. Действия при отказе пуска двигателя 1.36 Опознавательные номера автомобиля 1.37 Идентификационный номер 1.38 Заводской сертификат 1.39 VECI-этикетка 1.40 Номера на агрегатах трансмиссии 1.41 Поднятие автомобиля домкратом

2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и агрегатов 2.3. Периодичность технического обслуживания и виды регламентных работ 2.4 Интенсивное обслуживание 2.5. Проверка уровня жидкостей 2.6 Проверка шин 2.7 Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии 2.8 Уровень жидкости в системе гидропривода рулевого управления 2.9 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.10 Уход за батареей 2.11 Проверка системы охлаждения 2.12 Проверка состояния шлангов, расположенных в моторном отсеке 2.13 Щетки стеклоочистителя 2.14 Перестановка колес 2.15 Проверка подвески рулевого управления 2.16 Смазка ходовой части, подвесок, рулевого управления и деталей кузова 2.17 Проверка выхлопной системы 2.18 Проверка уровня масла в механической КПП 2.19 Проверка уровня масла в раздаточной коробке 2.20 Проверка уровня масла в редукторе 2.21 Проверка ремней безопасности 2.22 Проверка чехлов полуосей 2.23 Золотник вентиляции картера 2.24 Фильтрующий элемент воздушного фильтра 2.25 Ремни привода навесных агрегатов 2.26 Проверка топливной системы 2.27 Проверка износа тормозов 2.28 Проверка и регулировка педалей сцепления (тормоза) 2.29 Замена свечей 2.30 Проверка и регулировка зазоров в клапанах 2.31 Замена топливного фильтра 2.32 Высоковольтные провода, бегунок и крышка распределителя 2.33 Уход за системой охлаждения 2.34 Ступицы и подшипники передних колес 2.35 Замена жидкости в автоматической трансмиссии и фильтра 2.36. Замена масла 2.37 Проверка бачка с поглотителем 2.38 Проверка клапана системы рециркуляции

3. Двигатели 3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Двигатели V6 3,0 л (1993-1994 гг.) и 3,4 л (с 1995 г.) 3.3. Демонтаж и капитальный ремонт двигателя

4. Системы отопления, вентиляции 4.0 Системы отопления, вентиляции 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Крыльчатка вентилятора и гидромуфта 4.5 Радиатор и бачок 4.6 Маслоохладитель 4.7. Насос 4.8 Датчик температуры жидкости 4.9 Электродвигатель и цепь вентилятора отопителя 4.10 Радиатор отопителя 4.11 Панель управления блоком кондиционирования 4.12. Система кондиционирования 4.13 Компрессор

5. Топливная и выхлопная системы 5.0 Топливная и выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок декомпрессии топливной системы 5.3. Топливный насос и давление топлива 5.4 Шланги и соединения 5.5 Топливный бак 5.6 Топливный насос 5.7 Датчик уровня топлива 5.8 Воздушный фильтр 5.9 Трос дроссельной заслонки 5.10. Система электронного впрыска топлива (EFI-система) 5.11. Агрегаты системы впрыска топлива 5.12 Обслуживание выхлопной системы 5.13. Система снижения токсичности отработанных газов

6. Коробки передач 6.0 Коробки передач 6.1. Технические данные 6.2. Автоматическая трансмиссия 6.3. Раздаточная коробка

Элементы трансмиссии 7.0 Элементы трансмиссии 7.1 Технические данные 7.2. Сцепление 7.3. Карданный(е) вал(ы) и карданные шарниры 7.4 Задняя и передняя оси 7.5 Подшипник, сальник и полуось заднего моста 7.6 Сальник редуктора заднего моста и передней оси 7.7 Задний мост 7.8 Передние полуоси 7.9 Замена чехлов и разборка ШРУСа 7.10. Электромагнитный привод передней ведущей оси (ADD-система) 7.11 Передний редуктор

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Технические данные 8.2 ABS-система 8.3 Колодки дисковых тормозов 8.4 Суппорт тормоза 8.5 Диск тормоза 8.6 Колодки барабанных тормозов 8.7 Колесный цилиндр задних тормозов 8.8 Главный цилиндр тормозов 8.9 Шланги и трубки гидропривода 8.10 Регулятор давления 8.11 Ручной тормоз 8.12 Тросы ручного тормоза 8.13 Вакуумный усилитель тормозов 8.14 Прокачка тормозов 8.15 Регулировка педали тормоза 8.16 Выключатель сигнала торможения

9. Подвеска и рулевое управление 9.0 Подвеска и рулевое управление 9.1 Технические данные 9.2 Пружины и амортизаторы (стойки) передней подвески 9.3 Стабилизатор передней подвески 9.4 Поворотный кулак 9.5 Передняя ступица и подшипник 9.6 Шаровые опоры 9.7 Верхний рычаг 9.8 Нижний рычаг 9.9 Задние амортизаторы 9.10 Задний стабилизатор поперечной устойчивости 9.11 Поперечная штанга заднего моста 9.12 Задние пружины 9.13 Продольные штанги заднего моста 9.14 Рулевое колесо 9.15 Наконечник рулевых тяг 9.16 Чехол рулевого механизма 9.17 Рулевой механизм 9.18 Насос гидроусилителя 9.19 Гидроусилитель руля 9.20 Углы установки передних колес

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Техническое обслуживание и ремонт кузова 10.2 Виниловая отделка 10.3 Обивка и коврики 10.4. Ремонт незначительных повреждений кузова 10.5 Ремонт значительных повреждений кузова 10.6 Петли и замки 10.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 10.8 Капот 10.9 Защелка замка капота и трос 10.10 Передняя решетка 10.11 Бамперы 10.12 Облицовочная панель двери 10.13 Наружное зеркало 10.14 Дверь 10.15 Переднее крыло 10.16 Дверь грузового отсека 10.17 Стекло двери грузового отсека и стеклоподъемник 10.18. Стекла дверей 10.19 Стеклоподъемник 10.20 Фиксатор замка, выключатель замка и дверные ручки 10.21 Кожух рулевой колонки 10.22 Центральная напольная секция 10.23 Панели передней облицовки салона 10.24 Панель передней облицовки салона 10.25 Решетка воздухозаборника 10.26 Сиденья

11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1 Технические данные 11.2 Батарея 11.3. Система зажигания 11.4 Катушка(и) зажигания 11.5 Распределитель зажигания 11.6 Проверка и установка момента зажигания 11.7 Блок электронного зажигания 11.8 Индукционный датчик 11.9. Система заряда батареи 11.10. Генератор 11.11 Система пуска двигателя 11.12. Электродвигатель стартера 11.13 Тяговое реле 11.14 Проверка напряжения 11.15 Обнаружение короткого замыкания 11.16 Проверка надежности заземления 11.17 Проверка целостности цепи 11.18 Нахождение незамкнутой цепи 11.19 Поиск неисправностей 11.20 Предохранители 11.21 Плавкие перемычки 11.22 Размыкатели 11.23 Реле 11.24 Прерыватель указателей поворота/ аварийной сигнализации 11.25 Выключатель указателей поворота 11.26 Замок зажигания и барабан замка 11.27 Переключатель наружного освещения 11.28 Переключатель стеклоочистителя 11.29 Лампы фар 11.30 Регулировка фар 11.31 Корпус фары 11.32 Замена ламп 11.33 Приемник и динамики 11.34 Антенна 11.35. Электродвигатель стеклоочистителя 11.36 Выключатель обогрева заднего стекла 11.37 Обогреватель заднего стекла 11.38 Щиток приборов 11.39 Звуковой сигнал 11.40 Электропривод зеркал 11.41 Круиз-контроль 11.42. Электропривод стеклоподъемника 11.43 Электропривод дверных замков 11.44 Подушки безопасности

12. Электросхемы 12.0 Электросхемы 12.1 Сокращения, использующиеся на схемах электрооборудования 12.2 Схема заряда батареи 12.3 Система управления двигателем и трансмиссией (типовая схема) 12.4 Типовая схема электрооборудования 4-цилиндрового двигателя 12.5 Осветительные приборы (кроме фар) 12.6 Сигнал заднего хода 12.7 Фары 12.8 Освещение щитка приборов 12.9 Освещение внутри салона 12.10 Электропривод стеклоподъемников и дверных замков 12.11 Электрооборудование двери 12.12 Круиз-контроль двигателя 3,4 л V6 12.13 Круиз-контроль 4-цилиндрового двигателя 12.14 Отопитель и кондиционер (1997-98 г.г.) 12.15 Магнитола и аудиосистема 12.16 Контрольно-измерительные приборы и контрольные лампы 12.17 Стеклоочиститель

automend.ru

Toyota 4runner | Двигатели и их устройство

2.0 Двигатели и их устройство

Двигатели и их устройство На момент начала продаж можно было купить Renault 19 с карбюратором. Однако мы не рассматриваем этот вариант комплектации в нашем руководстве, так как в Германии их было продано очень мало. Двигатели Renault 19 отличаются не только объемом, мощностью и принципом работы, но и принципом работы клапанов. Так, распределительный вал в C-двигателе располаг...

2.1 Система смазки

Система смазки Система смазки F-двигателя выглядит так же, как у изображенного на этом рисунке C-двигателя 1 — ось клапанного рычага; 2 — распределительный вал; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — масляный насос с маслоприемным патрубком. В двигателе масло необходимо для смазки узлов, подшипников и трущихся поверхнос...

2.2 Вентиляция двигателя

Вентиляция двигателя Нормально работающий двигатель выпускает в картер от 50 до 70 л в минуту продуктов сгорания. Возникающее при этом чрезмерное давление необходимо снизить, чтобы не перегружать прокладки картера двигателя. Поступающие в картер газы отводятся в цилиндры двигателя для полного сгорания. Вентиляция картера зависит от количества забираемого двигателя воздуха. ...

2.3 Осмотр двигателя

Осмотр двигателя Осмотрите двигатель сверху и снизу. Небольшие подтекания масла не опасны, некоторые двигатели выделяют при работе небольшое количество масла. Обратите внимание на масляные пятна под припаркованной машиной и явные протечки масла. Тщательно вымойте двигатель водой под напором или жидкостью для очистки двигателя. Просушив двигатель, проверь...

2.4 Обкатка нового двигателя

Обкатка нового двигателя Рено рекомендует для модификаций Renault 19 с бензиновым двигателем не допускать высоких оборотов двигателя первые 1000 км, а для дизельных модификаций — первые 1500 км. Только после пробега 3000 км (для автомобилей с бензиновым двигателем) и, соответственно, после 6000 км (для дизеля) двигатель может эксплуатироваться на полную мощность. Эта необхо...

2.5 Срок службы двигателя

Срок службы двигателя Срок службы двигателей с малым объемом гораздо меньше, нежели с большим объемом, в связи с тем что первые практически постоянно эксплуатируются с максимальной нагрузкой. При правильной эксплуатации и своевременном проведении регламентных работ пробег Водитель определяет своим обращением с двигателем, выйдет ли двигатель рано из строя или его ресур...

2.6 Номинальная и максимальная частота оборотов

Номинальная и максимальная частота оборотов Двигатель внутреннего сгорания развивает наибольшую мощность при определенной частоте оборотов; это называется номинальной частотой оборотов. Увеличение числа оборотов двигателя больше номинального не приводит к повышению мощности. Максимально допустимая частота оборотов зависит от типа двигателя: от 4500 оборотов в минуту (дизель...

2.7 Измерение компрессии

Измерение компрессии Измерение компрессии в цилиндрах двигателя позволяет установить степень герметичности клапанов и поршневых колец. От этого зависят мощность двигателя, легкий запуск двигателя на морозе, потребление масла и расход топлива, а также образование дыма дизелем. Замер производится следующим образом:  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ...

2.8 Проворачивание двигателя

Проворачивание двигателя На рисунке видна метка верхней Мертвой точки (ВМТ) на картере сцепления и на маховике автомобиля с бензиновым двигателем (рисунок слева), и на дизеле (на рисунке справа). Если «0» — метка на картере сцепления и на маховике совпадает, то 1-й и 4-й цилиндры находятся в ВМТ. Некоторые ремонтные работы требуют установки двигателя в ...

2.9 Зазор в клапанах

Зазор в клапанах Отдельные части привода клапанов и, прежде всего, штоки клапанов растягиваются и удлиняются при нагреве двигателя. Поэтому для нормальной работы клапанов необходим небольшой зазор между распределительным валом и толкателем клапана (F-двигатель) и, соответственно, между распределительным валом и коромыслом (C-двигатель). Чтобы Вы понимали огромное значение э...

2.10 Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма ТО № 45 Так как 16-клапанный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регулировки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регулировке зазора в клапанном механизма. При отсутствии специального ключа при регулировке зазора в клапанном мех...

2.11 Замена цепи привода распределительного вала

Замена цепи привода распределительного вала Метки (5) звездочек коленчатого (4) и распределительного валов (1) должны смотреть точно друг на друга на C-двигателе. 1 — Распредвал — зубчатое колесо; 2 — Цепь привода распределительного вала; 3 — Натяжитель цепи. Только для С-двигателя Звенящий звук дв...

2.12 Зубчатый приводной ремень

Зубчатый приводной ремень Привод механизма газораспределения на двигателях типа «F» осуществляется с помощью зубчатого приводного ремня. Он вращает распределительный вал с передаточным числом 1:2. В зависимости от типа двигателя с помощью ремня приводится в действие также промежуточный вал привода масляного насоса, а у дизеля подключен топливный насос высокого давления. У д...

2.13 Проверка состояния зубчатого ремня

Проверка состояния зубчатого ремня На ремне не должно быть пятен от масла, и он не должен иметь трещин. Попадание воды и масла приводит к быстрому разрушению ремня. Зубцы ремня не должны иметь износа. Чтобы осмотреть ремень по всей длине, проверните двигатель на два оборота. Обязательно замените поврежденный ремень. ...

2.14 Проверка натяжения зубчатого приводного ремня

Проверка натяжения зубчатого приводного ремня 1 — Звездочка зубчатого приводного ремня распределительного вала; 2 — Натяжной ролик; 3 — Шкив привода насоса охлаждающей жидкости. На рисунке изображен зубчатый ремень 1,8-литрового бензинового двигателя. Чтобы проверить натяжение ремня, надавите на него (см. таблицу) или попытайтес...

2.15 Замена зубчатого ремня

Замена зубчатого ремня Замена зубчатого приводного ремня производится в соответствии с рекомендациями Renault после 120000 км пробега. Мы советуем, чтобы замена зубчатого приводного ремня проводилась значительно раньше, так как порвавшийся или растянувшийся ремень может привести к серьезному повреждению двигателя. Сервисная станция Renault рекомендует при техническом обслуж...

2.16 Возможные неисправности

Возможные неисправности Прокладка головки блока цилиндров Признаки неисправности  Причина и особенности А. Уровень охлаждающей жидкости постоянно уменьшается Охлаждающая жидкость в незначительном количестве попадает в камеры сгорания. Это может происходить без видимых признаков неисправности длительное время ...

2.17 Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров Элементы механизма клапанного газораспределения на 1,8-литровом двигателе 1 — натяжной ролик зубчатого ремня; 2 — зубчатый приводной ремень; 3 — шкив зубчатого ремня привода распределительного вала; 4 — распределительный вал; 5 — стаканный толкатель с регулировочной шайбой; 6 — п...

2.18 Повреждение подшипников

Повреждение подшипников Стук в двигателе, который усиливается при нагревании двигателя, а значит, при разжижении масла, почти всегда указывает на повреждение подшипников. Причинами повреждения подшипников могут быть: Недостаточная смазка из-за слишком низкого уровня масла. Попадание воды в моторное масло из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Работ...

2.19 Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя Подготовка Двигатель типа «С» может быть вынут из моторного отсека без коробки передач. Двигатель типа «F», напротив, должен сниматься с коробкой передач. Необходимым приспособлением при этом является укрепленный в крыше гаража подъемный блок, на котором необходимо закрепить поперечную перекладину, на которой будет вывешен на цепях двигатель....

automn.ru

Toyota 4runner | Двигатель | Тойота 4 раннер

14.8. Двигатель

14.8.1. Скорее жив, чем мертв...

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов автоинженера, много лет занимающегося ремонтом импортных автомобилей.

До того, как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не шкворчит ли в груди, не пучит ли живот, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.

Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!

Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точного диагностирования и лечения существует много хитрых приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные точные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. О них мы планируем подробно рассказать в ближайшем будущем.

Для начала предлагаем освоить более простые для понимания вещи.

Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание, эксплуатируя автомобиль: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное "медицинское обслуживание" платное!

Первичный осмотр

Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот).

Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.

Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно подложили под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Протечки масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники течей и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.

Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровня всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждаюшая жидкость (тосол), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.

Хочется напомнить и о том – поверьте, я не шучу – что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде молодца покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.

Заодно проверьте натяжение приводных ремней навесных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя руля, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и – за руль.

Перед запуском двигателя

Не торопитесь сразу запускать двигатель. Спешка здесь ни к чему! Вначале поверните ключ в положение "зажигание"... Как правило, при этом на панели приборов всех современных автомобилей загорается ряд лампочек. На данном этапе нас особенно интересуют две.

Первая – лампочка аварийного давления масла, вторая – контрольная лампа подзаряда аккумулятора, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после запуска двигателя. Обе при включенном зажигании еще до запуска двигателя должны гореть ярко-красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампочка подзаряда, это полбеды, если же не загорается лампочка аварийного давления масла – это тревожный "звоночек". Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель исправности агрегата. Не контролируя давление масла, вы рискуете "поиметь" капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причина неисправности заключается либо в плохом контакте клемма-датчик, либо в самом датчик. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, запускайте двигатель.

"Холодный" пуск

Исправный двигатель с хорошо отрегулированными системами подачи топлива и зажигания и исправной аккумуляторной батареей запускается с одной попытки в течение 3–5 секунд. Стабильно возникающие проблемы с "холодным" пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали, и двигатель запустился...

Смотрим на панель приборов. Две лампочки, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.

Предупреждение

Если в течение 5 сек. лампочка давления масла продолжает гореть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте запустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.

Возможные причины: низкий уровень масла, неисправен датчик давления масла; забита сетка маслоприемника масляного насоса; неисправен масляный насос; большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Если давление масла в порядке, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.

Прогрев двигателя

Частота оборотов непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту холостого хода, составляющую обычно 700–900 об/мин, и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.

По прошествии 7–10 минут с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня порядка 80° С и стабилизироваться (как и холостые обороты).

Если ваш автомобиль оснащен тахометром и стрелочным прибором, показывающим температуру охлаждающей жидкости, этот процесс легко проконтролировать.

Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.

Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват клапан-термостат. Причин перегрева двигателя гораздо больше и они отражены в технической справке.

После того, как двигатель достаточно прогреется, и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом из показаний контрольных приборов), настанет время послушать, как мотор поет.

Красивый, звучный голос – здоровый организм

Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.

Исправный двигатель издает равномерный гул и "тикает", как часы. Некоторые мастера говорят, что он "шепчет". Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.

Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте: это свидетельствует о его неисправности. Иногда неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и топливной системы. Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, "троит", то есть один из цилиндров не работает.

Пользуясь методом поочередного отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания, найти "саботажника" несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.

Зачастую причину неисправности можно определить осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.

Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики является "высшим пилотажем" и по силам далеко не всем профессионалам.

Автолюбителям же стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неиправности. Если их "издают" навесные агрегаты (генератор, помпа, гидроусилитель) – это полбеды. Определить "виновника" шума можно, последовательно снимая приводные ремни этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчез, покачайте соответствующий шкив для определения радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.

Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя при помощи автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочкой диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.

Еще раз подчеркнем, что для того, чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание "матчасти".

automn.ru

Toyota 4runner | Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя

  1. Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз, т. е. автомобиль должен быть соответственно поднят, чтобы было достаточно места. Для облегчения работы потребуется или кран, или сильный ассистент, чтобы опустить агрегат с помощью троса и стальной штанги.
  2. Ввиду отличия в снятии инжекторных и карбюраторных двигателей процедуры описаны отдельно, сначала для инжекторных двигателей.
  3. Снимите кабель массы батареи. Батарею можно снять, чтобы было больше места. Кроме того, этим предотвращается короткое замыкание при работе (например, если на клеммы упадет инструмент).
  4. Отвинтите капот. Обведите шарниры панели капота и отвинтите болты. Попросите ассистента удерживать капот, чтобы он не мог опрокинуться. Положите капот в надежное место, чтобы не повредить его.
  5. Снимите все пластины под передней частью автомобиля.
  6. Снимите воздушный фильтр, как описано в соответствующем разделе.
  7. Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. Охлаждающая жидкость содержит антифризный концентрат, и должна для повторного применения быть собрана в чистую емкость. Для выпуска снимите нижний шланг на радиаторе (предварительно открыв крышку).
  8. Снимите радиатор вместе с вентилятором, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. В случае с автоматической коробкой передач отключите также шланги маслоохладителя от радиатора. Соберите трансмиссионное масло в подставленную емкость.
  9. Снимите насос рулевого усилителя, не отключая шланги. Снимите генератор и, если имеется, компрессор кондиционера. Не отключайте шланги компрессора от патрубков.
  10. Отвинтите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и освободите крепление приемной трубы от подвески. В Главе Подвеска и рулевое управление даны дальнейшие указания по этой работе.
  11. Руководствуясь иллюстрацией, отсоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2) при установленной ручной коробке передач. В Главе Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача даны дальнейшие подробности этой работы.

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

1 — штанга переключения 2 — упорная планка
  1. При установленной автоматической коробке передач отключите трос переключения на стороне коробки и трос газа на стороне двигателя.
  2. Ослабьте лежащую внутри головки вилки гайку (см. иллюстрацию ниже) и отсоедините трос сцепления от рычага выключения, когда он станет достаточно длинным для этого.
Трос сцепления удерживается с внутренней стороны головки вилки.
  1. Следуя изгибу троса спидометра, удалите болт пластины крепления. Выньте весь трос сцепления из коробки передач. Приводная шестерня остается на тросе. Заткните отверстие в коробке передач тряпкой (см. иллюстрацию ниже).
Крепление троса спидометра (1) на левом рисунке и вынимание троса с шестерней (2) на правом рисунке.
  1. Отсоедините трос газа от корпуса дроссельной заслонки.
  2. Отключите все вакуумные и воздушные шланги между двигателем и кузовом. В зависимости от страны назначения и действующих законов о регулировке состава отработавших газов прокладка вакуумных шлангов различается. Глава Системы питания и выпуска отработавших газов содержит подробности о регулировке состава газов.
  3. Отключите все электрические провода между потребителями тока на двигателе и кузовом. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер и т. д.
  4. Прежде чем отключить трубопроводы системы питания, следует снизить давление в системе. Для этого откройте крышку коробки предохранителей и выньте предохранитель, изображенный на иллюстрации. Запустите двигатель. Через некоторое время он заглохнет, так как не будет подаваться топливо. Еще раз два-три раза проверните коленвал стартером, чтобы спало все давление. Сразу вставьте предохранитель на место. Теперь можно отсоединять все топливные шланги между двигателем и кузовом.
Положение предохранителя топливного насоса (1) в коробке предохранителей.
  1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и отвинтите передние колеса.
  2. Снимите суппорты тормозов с обеих сторон. При этом тормозные шланги от суппортов и трубопроводов не отвинчивать. После ослабления двух болтов подвесьте суппорт на проволоке к передней подвеске, чтобы суппорт не висел на шланге.
  3. На каждой стороне автомобиля отвинтите гайку шаровой опоры от поворотного кулака и отсоедините шаровую опору от поворотного кулака с помощью съемника. Нажмите поперечных рычаг вниз, пока пальцы шарниров не освободятся. На иллюстрации нижняя стрелка указывает место соединения шаровой опоры. В Разделе Передняя подвеска подробно описано снятие шаровой опоры передней подвески.
Стрелки указывают на соединения, которые нужно разобрать для снятия приводных валов.
  1. Таким же образом отсоедините наконечники рулевых тяг, однако на этот раз от рычага рулевого управления. Это соединение обозначено на иллюстрации выше левой стрелкой. В Разделах Рулевое управление без гидроусилителя и Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление) подробнее описано использование съемника.
  2. Слейте трансмиссионное масло.
  3. Отсоедините приводные валы от коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы и вынув поворотный кулак, отожмите валы наружу от коробки передач. При этом за шарниром устанавливается отвертка. Коротким рывком отверткой выньте из шестерни дифференциала стопорное кольцо и вал выскочит наружу. В зависимости от исполнения вала снятие может отличаться, о чем подробнее описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом не повредите сальник в коробке передач. Если сальник поврежден, перед установкой приводного вала его следует заменить.
  4. Присоедините подходящий трос или цепь к обеим проушинам двигателя и привяжите трос или цепь к крану. Если проушин для поднятия нет, нужно подготовить два прочных стальных уголка и привинтите один сзади, другой спереди головки цилиндров. Немного приподнимите агрегат из двигательного отсека, чтобы трос был натянут. Удерживайте двигатель и коробку передач в таком положении.
  5. Подставьте под коробку передач мобильный подъемник (подложив между ними деревянную прокладку) и приподнимите коробку передач. Возможно, понадобится подтянуть подъемник двигателя.
  6. С нижней стороны коробки передач отвинтите и выньте среднюю балку. Она с обеих сторон закреплена двумя болтами и кроме того опорами подвески соединена спереди и сзади с агрегатом.
  7. Отвинтите изображенную на иллюстрации переднюю подвеску двигателя и изображенную на иллюстрации заднюю подвеску двигателя. Также отвинтите подвеску коробки передач. Всегда следите за тем, чтобы вес агрегата был снят с опор. Если требуется, опустите или приподнимите подъемный кран. При отвинчивании подвески двигателя следует выполнять некоторые указания:
    • При ослаблении подвески на торцевой стороне удалите только вставленный посередине болт с гайкой.
Передняя подвеска инжекторного двигателя.
    • При ослаблении задней подвески двигателя отвинтите только скобу двигателя от блока цилиндров.
Задняя подвеска двигателя. Инжекторный и карбюраторный двигатель.
    • Опоры подвески двигателя остаются на двигателе и могут быть при необходимости отвинчены после снятия агрегата.
  1. Проверьте, чтобы все соединения между агрегатом и кузовом были ослаблены и опустите медленно двигатель вниз. При этом соответственно управляйте подъемником и краном. Для того, чтобы направлять агрегат, требуется помощь ассистента. При опускании следите, чтобы не повредить детали двигателя, т. е. шланги, кабели, трубопроводы и т. д. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.

Снятие карбюраторного двигателя

  1. Отключите кабель массы от батареи. Батарею следует снять, чтобы было больше места. Кроме того, предотвращается короткое замыкание (например, если на клеммы упадет инструмент).
  2. Отвинтите капот. Обведите шарниры карандашом и ослабьте болты. Ассистент должен удерживать капот, чтобы он не опрокинулся. Положите капот в надежное место, чтобы не повредить его.
  3. Снимите все привинченные под передней частью кузова панели.
  4. Снимите воздушный фильтр, как описано в соответствующей главе.
  5. Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. Охлаждающая жидкость содержит антифризный концентрат, поэтому для повторного использования ее следует собрать в чистую емкость. Для слива отсоедините нижний шланг от радиатора (предварительно открыв крышку радиатора).
  6. Снимите радиатор вместе с вентилятором.
  7. Отвинтите опоры впускного трубопровода, чтобы можно было добраться до подключенного к стартеру кабеля батареи.
  8. Ослабьте ремень насоса рулевого усилителя и снимите насос не отключая шланги.
  9. Отвинтите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и освободите крепление приемной трубы от подвески. В Главе Подвеска и рулевое управление даны подробные указания по этой работе.
  10. Руководствуясь иллюстрацией отсоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2). В Главе Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача эта работа описана более детально.
  11. Ослабьте гайку внутри головки вилки (см. иллюстрацию) и отсоедините трос сцепления от рычага выключения, когда он станет достаточно длинным за счет ослабления гайки.
  12. Следуя изгибу троса спидометра, удалите болт пластины крепления. Выньте весь трос сцепления из коробки передач. Приводная шестерня остается на тросе. Заткните отверстие в коробке передач тряпкой (см. иллюстрацию).
  13. Отсоедините трос газа от рычага на карбюраторе.
  14. Отключите все шланги и трубопроводы между двигателем и кузовом.
  15. Отключите все электрические провода между потребителями энергии на двигателе и кузове. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер и т. д.
  16. Отсоедините топливопроводы между топливным насосом и трубопроводом от бака.
  17. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и отвинтите передние колеса.
  18. Снимите суппорты тормозов с обеих сторон. При этом тормозные шланги от суппортов и трубопроводов не отвинчивать. После ослабления двух болтов подвесьте суппорт на проволоке к передней подвеске, чтобы суппорт не висел на шланге.
  19. На каждой стороне автомобиля отвинтите гайку шаровой опоры от поворотного кулака и отсоедините шаровую опору от поворотного кулака с помощью съемника. Нажмите поперечный рычаг вниз, пока пальцы шарниров не освободятся. На иллюстрации нижняя стрелка указывает место соединения шаровой опоры. В Разделе Передняя подвеска подробно описано снятие шаровой опоры передней подвески.
  20. Таким же образом отсоедините наконечники рулевых тяг, однако на этот раз от рычага рулевого управления. Это соединение обозначено на иллюстрации Рулевое управление без гидроусилителя и Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление) подробнее описано использование съемника.
  21. Слейте трансмиссионное масло.
  22. Отсоедините приводные валы от коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы и вынув поворотный кулак, отожмите валы наружу от коробки передач. При этом за шарниром устанавливается отвертка. Коротким рывком отверткой выньте из шестерни дифференциала стопорное кольцо и вал выскочит наружу. В зависимости от исполнения вала снятие может отличаться о чем подробнее описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом не повредите сальник в коробке передач. Если сальник поврежден, перед установкой приводного вала его следует заменить.
  23. Присоедините подходящий трос или цепь к обеим проушинам двигателя и привяжите трос или цепь к крану. Если проушин для поднятия нет, нужно подготовить два прочных стальных уголка и привинтите один сзади, другой спереди головки цилиндров. Немного приподнимите агрегат из двигательного отсека, чтобы он был немного натянут. Удерживайте двигатель и коробку передач в таком положении.
  24. Подставьте под коробку передач мобильный подъемник (подложив между ними деревянную прокладку) и приподнимите коробку передач. Возможно понадобится подтянуть подъемник двигателя.
  25. С нижней стороны коробки передач отвинтите и выньте среднюю балку. Она с обеих сторон закреплена двумя болтами и кроме того опорами подвески соединена спереди и сзади с агрегатом.
  26. Отвинтите изображенную на иллюстрации переднюю подвеску двигателя.
Подвеска двигателя на торцевой стороне карбюраторного двигателя. Стрелки указывают, где находятся болты.
  1. Для этого отвинтите только три обозначенных стрелками болта.
  2. Отвинтите изображенную на иллюстрации заднюю подвеску двигателя. Также отвинтите подвеску коробки передач. Всегда следите за тем, чтобы вес агрегата был снят с опор. Если требуется опустите или приподнимите подъемник.
  3. Проверьте, чтобы все соединения между агрегатом и кузовом были ослаблены и медленно опустите двигатель вниз. При этом соответственно управляйте подъемником и краном. Для того, чтобы направлять агрегат требуется помощь ассистента. При опускании следите, чтобы не повредить детали двигателя, т. е. шланги, кабели, трубопроводы и т. д. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.

Установка агрегата

Устанавливаемые на карбюраторный двигатель элементы

Устанавливаемые на инжекторный двигатель элементы

Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

  1. Поместите двигатель и коробку передач под автомобиль и закрепите трос на проушинах. Поднимите агрегат на тросе в двигательный отсек пока он примерно не займет требуемое положение. Проверьте, чтобы на пути не было отключенных элементов. При поднятии следите, чтобы не сплющить никакие элементы. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
  2. Выровняйте двигатель в подвесках и установите такое натяжение троса, чтобы можно было закрепить подвески двигателя. При привинчивании подвесок двигателя выполняйте следующие указания:
    • Затягивайте гайки и болты передней подвески двигателя, т. е. изображенные на иллюстрациях Задняя подвеска двигателя. Инжекторный и карбюраторный двигатель или Подвеска двигателя на торцевой стороне карбюраторного двигателя, с усилием 45 - 55 Н•м. Если опора двигателя была отвинчена от консоли (инжекторный двигатель) или от двигателя (карбюраторный двигатель), ее следует привинтить с усилием 50 - 60 Н•м.
Высота подвески двигателя на поперечной балке должна соответствовать указанному размеру. Только после этого затягивать горизонтально вставляемый болт с гайкой.
  1. Горизонтально вставляемые болты затяните с усилием 45 - 55 Н•м.
    • Затяните болты и болты задней подвески агрегата с усилием 45 - 55 Н•м. Затяните большой сквозной болт с тем же усилием.
    • При установленной ручной коробке передач изображенная на иллюстрации выше подвеска двигателя должна быть отрегулирована по высоте. Консоль подвески имеет продольные отверстия и вставленный болт следует затянуть гайкой с усилием 62 - 78 Н•м, когда будет сохранен показанный на иллюстрации размер.
    • Затяните поперечную балку на нижней стороне с обоих концов с усилием 77 - 98 Н•м. Если была снята задняя опора, затяните ее с усилием 50 - 60 Н•м. Если была отвинчена скоба на другой стороне двигателя ее следует затянуть с усилием 45 - 55 Н•м.
    • Все остальные моменты затяжки подвески двигателя указаны на иллюстрациях Устанавливаемые на инжекторный двигатель элементы и Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля Так как моменты затяжки сильно отличаются друг от друга, следует быть очень внимательным, чтобы не сорвать болт.
  1. Отцепите трос от силового агрегата и уберите подъемник.
  2. Вставьте приводные валы в коробку передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы .
  3. Подключите все электропровода между потребителями электроэнергии на двигателе и кузове. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер, детали системы питания и т. д. Подключите на место топливопроводы.
  4. Подключите все вакуумные и воздушные шланги между двигателем и кузовом. В зависимости от страны назначения и действующих законов о регулировке состава отработавших газов прокладка вакуумных шлангов отличается. В Главе Системы питания и выпуска отработавших газов даны подробности о регулировке состава отработавших газов.
  5. Подключите на место трос газа и проверьте, чтобы дроссельная заслонка при выжимании педали газа полностью открывалась.
  6. Вставьте трос спидометра и установите пластину крепления, показанную на иллюстрации. Затяните болты пластины крепления.
  7. Присоедините трос сцепления к рычагу включения и затяните регулировочную гайку. Отрегулируйте педаль сцепления, как описано в Главе Сцепление и приводные валы и затяните контргайку.
  8. При установленной автоматической коробке передач подключите к коробке трос переключения и трос газа.
  9. Руководствуясь иллюстрацией, присоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2), если установлена ручная коробка передач. В Главе Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача дано подробное описание этой работы.
  10. Привинтите приемную трубу глушителя к выпускному коллектору и закрепите трубу в подвеске. Подробно эта работа описана в Главе Подвеска и рулевое управление.
  11. Установите насос рулевого усилителя, если таковой имеется.
  12. Установите радиатор, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления. Если установлена автоматическая коробка передач, подключите к радиатору маслоохладитель. Проверьте уровень трансмиссионного масла, при необходимости долейте.
  13. Залейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления.
  14. Установите воздушный фильтр и подключите всасывающие шланги.
  15. Привинтите капот. Метки шарниров должны совпадать. Наложите капот с помощью ассистента, чтобы он не мог опрокинуться.
  16. Запустите и прогрейте двигатель. Проверьте момент зажигания и холостой ход двигателя, при необходимости отрегулируйте.

Отсоединение и присоединение коробки передач

  1. Отвинтите стартер от картера сцепления.
  2. Ослабьте болты между двигателем и коробкой передач.
  3. Отсоедините коробку от двигателя. Следите, чтобы вес коробки передач не воздействовал на вал сцепления. Присоединение коробки передач осуществляется в обратной последовательности.

Подвески двигателя

Как уже упоминалось в предыдущей главе подвески инжекторных двигателей отличаются от подвесок карбюраторных двигателей. Чтобы не допустить ошибок при затяжке болтов следует руководствоваться иллюстрациями. Монтажная консоль, обозначенная (7) на иллюстрации, привинчена к двигателю. Консоль имеет продольные отверстия, которые служат для регулировки подвески двигателя по высоте. Задняя опора (6) привинчена на поперечной балке и удерживается внутри несущей (8).

automn.ru

Toyota 4runner | Капитальный ремонт

3.3.2. Капитальный ремонт

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Присоединение контрольного манометра

3.3.2.1 Капитальный ремонт Toyota 4runner 4-цилиндровые двигатели
3.3.2.1 Капитальный ремонт Toyota 4runner Двигатели V6 3,0 л
3.3.2.1 Капитальный ремонт Toyota 4runner Двигатели V6 3,4 л

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности полного капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде объективных показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает необходимость проведения капитального ремонта. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное по объему или несвоевременное техническое обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец, направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок клапанов. Чтобы определить вероятную причину неисправности, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (см. подраздел 3.3.4).

Проведите также испытания с помощью вакууметра и определите характер показаний этого прибора (см. подраздел 3.3.3).

Проверьте давление масла манометром, ввернутым на место датчика давления масла (см. рис. Присоединение контрольного манометра) и сравните результат проверки с нормативным значением для 4-цилиндровых двигателей 2,4 и 2,7 л (см. подраздел 3.3.1) или для 6-цилиндровых двигателей 3,0 и 3,4 л (см. подраздел 3.3.1). Если давление масла низкое, то причиной может быть износ коренных и шатунных подшипников или деталей масляного насоса.

Потеря мощности, "провалы" в работе двигателя, детонация или металлические стуки, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти признаки ненормальной работы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то единственным средством устранения ненормальной работы двигателя является капитальный ремонт. Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршни и поршневые кольца, растачиваются или хоннингуются цилиндры. После ремонта цилиндров, который выполняется в специализированной мастерской, потребуется установка ремонтных поршней. Шатунные и коренные вкладыши коленвала, а также крышки опорных шеек распредвала также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать шейки коленвала до восстановления нормальных зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, ремонту подлежат и клапаны, так как их состояние на момент ремонта как правило не совсем удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как стартер, генератор и распределитель зажигания. В результате отремонтированный двигатель должен обладать качествами нового агрегата и выдержать значительный пробег без отказов.

Предупреждение

При капитальном ремонте следует заменить такие важные детали системы охлаждения как шланги, ремни привода, термостат и насос охлаждающей жидкости. Радиатор надо обследовать на герметичность и чистоту внутренних каналов (см. подраздел 4.5). Если вы купили ремонтный двигатель, или блок цилиндров неполной комплектации, то некоторые поставщики не дают гарантии на эксплуатацию этих агрегатов без качественной промывки радиатора. При капитальном ремонте двигателя также рекомендуется заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним. При соблюдении всех норм и правил, при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений, капитальный ремонт выполнить несложно, однако потребуются значительные затраты времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования. Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых также получают рекомендации по замене или восстановлению тех или иных деталей. Предупреждение

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки состояния всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового (или ремонтного) блока цилиндров, то покупать запасные части или выполнять операции по механической обработке сопутствующих деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, – тогда не придется платить за установку изношенных или восстановленных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя и обеспечить его надежную работу.

automn.ru