Как при покупке японского мотоцикла проверить работу электрооборудования. Как проверить при покупке мотоцикл


Как при покупке японского мотоцикла проверит работу электрооборудования.

Приветствую всех счастливых байкеров, которые накатавшись на отечественной технике и пройдя суровую школу ремонта, решили наконец то приобрести бэушный буржуйский мотоцикл. И как часто бывает при покупке аппарата, поездившего по нашим убитым дорогам, даже у качественной импортной техники может быть целый букет неисправностей, которые очень желательно обнаружить ещё перед покупкой. И если для многих байкеров проверка двигателя, ходовой, и внешнего вида, является довольно простой задачей, то при проверке правильной работы электрооборудования, многие пасуют и сдаются — для них это тёмный лес. как проверить электрику японского мотоцикла? Я постараюсь этот недостаток знаний исправить в этой статье, ведь если в электрооборудовании японского мотоцикла, что то будет неисправно, то впоследствии цена на комплектующие электрики, может повергнуть некоторых людей в шок.

Привыкшие к копеечным ценам на отечественные детали, многие байкеры ужаснутся от ценников импортных запчастей. Поэтому выявлять неисправность рекомендую заранее, то есть ещё при первом осмотре японского мотоцикла. Для начала давайте составим краткий список поиска неисправностей электрооборудования, и их устранения (если конечно это возможно). Так же советую почитать парочку статей уже написанных мной о ремонте электрооборудования, и одну из них можно найти вот здесь.

Проверку стопа, фары, поворотников, я сразу отметаю, так как проверить их сможет каждый, да и стоят они не дорого (я имею ввиду то, от чего они не работают — релюшки и лампочки). Поговорим о более серьёзных и дорогих компонентах электрооборудования. Самое первое действие, при проверке электрооборудования японского, да и любого мотоцикла — это проверка аккумуляторной батареи. Если тип батареи позволяет (если она обслуживаемая), то проверьте с помощью ареометра плотность электролита, и при необходимости долейте до верхней метки дистиллированную воду ( только не электролит или кислоту, так как испаряется при работе только вода). Если уровень электролита сильно упал, то это повод насторожиться, так как скорей всего электролит часто кипел от перезаряда, а это первый признак неисправного реле регулятора. Как проверить батарею с помощью фары, я уже писал в одной из статей по ремонте электрооборудования, кому интересно, то прочитать об этом советую кликнув по ссылке в статье чуть выше.

Если батарея чуть подсела, то естественно её нужно зарядить, а потом опять проверить плотность (должна быть 1,27 — 1,28). Для необслуживаемых батарей, лучше воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Установив заряженную батарею на мотоцикл, и подключив к ней клеммы, следует проверить её напряжение с помощью мультиметра (тестера — о его выборе читаем здесь), при замере следует выключить потребители (фара, габариты, подогрев рукояток и т.п.). Если мотоцикл с впрыском топлива, то дождитесь, когда выключится бензонасос (прекратится характерное жужание). Напряжение без включенных потребителей (но с подсоединёнными к батарее штатными клеммами — плюсовой и минусовой) должно быть в пределах 12,4 — 12,9 вольт. А когда вы заведёте двигатель, то напруга  должна быть при 2500 об/мин более 13 вольт, а при повышении оборотов до 5000, напруга должна быть не более 14,8 вольт (проверяем цифровым тестером, включенным в режим вольтметра).

Если показатели напряжения сильно отличаются от приведённых мной выше, то следует замерить падение напряжения между батареей и реле регулятором, на холостых оборотах. Между плюсовой клеммой батареи и плюсовой клеммы реле регулятора, падение напруги должно быть не более 0,2 вольта. Такая же самая величина потери напряжения (не более)должна быть между минусовыми клеммами батареи и реле регулятора. Если на вашем мотоцикле величины другие (падение напруги больше), то советую почистить от окиси и поджать клеммы, а затем обработать их водоотталкивающим спреем. Каким? Препаратов море, но советую воспользоваться описанным вот в этой статье (проверено). Многие японские мотоциклы плывут с аукционов на корабле по несколько месяцев, а морской воздух сильно окисляет клеммы, если они не обработаны бывшим владельцем, с помощью специального спрея. Если зачистка клемм и их обработка не поможет, то следует продолжить поиск.

Выставьте тестер в функцию омметра и измерьте сопротивление между фазными выводами обмоток генератора. На большинстве мотоциклов, от генератора идёт жгут из трёх проводов одинакового цвета (хотя бывает и четыре, но нас интересую только три —  одинакового цвета) — это и есть фазные выводы обмоток статора генератора. Замерять сопротивление обмоток следует начинать только когда выключите зажигание и отсоедините реле регулятор. Нормальное сопротивление между обмотками исправного генератора большинства японских мотоциклов : 0,1 — 2 Ома, чаще 0,2 Ома. Но самое главное, чтобы сопротивление каждой из трёх обмоток статора генератора, было одинаковым. Тестер здесь советую использовать цифровой и высокоомный. Так же не забудьте проверить обмотки статора на наличие пробоя изоляции на корпус генератора (массу). Между фазами и массой генератора омметр тестера должен показать бесконечность. Также советую почитать о неисправностях и ремонте генератора вот здесь, а так же вот тут.

Если омметр покажет другое значение сопротивления, или замыкание обмотки на корпус, то советую внимательно осмотреть жгут проводов, идущий от реле регулятора на генератор. Ведь часто бывает, что за долгие годы поездок и вибраций, один из проводов перетирается обо что то, или просто трескается и касается рамы (массы). Если же всё таки видимых повреждений проводов нет, то скорей всего одна из обмоток статора коротнула на корпус (протёрлась или потрескалась эмаль), или обмотки протёрлись между собой (межвитковое замыкание). В таком случае статор генератора подлежит замене или перемотке. За перемотку статора охотно берутся многие мастерские, и цена за это дело выходит раз в пять дешевле нового генератора (отдельно статор генератора в продаже я не встречал). Но перед тем как искать мастерскую для перемотки, советую попробовать дедовский способ, который иногда помогает. Нужно хорошенько нагреть олифу или лак, и затем погрузить в ёмкость с горячей олифой или лаком статор, постоянно его переворачивая, выдержать минут двадцать и дать лаку стечь и высохнуть. Во многих случаях, эмаль изоляции обмоток восстанавливалась и замыкание устранялось.

выводы фазных обмоток генератора

У многих японских мотоциклов, три провода фазных обмоток генератора имеют жёлтый цвет.

Перед покупкой японского мотоцикла (и не только японского), следует проводить так же следующую проверку. Заведите двигатель мотоцикла, и отключив реле регулятор, по очереди измерьте напряжение с каждой из трёх обмоток генератора на холостых оборотах двигателя (вольтметр тестера выставляем на замер переменного тока). Попарно между выводами обмоток должно быть примерно 50 вольт. Значение напряжения может быть немного другое, не беда, так как у разных производителей и моделей оно может быть разным. Главное, чтобы напряжение было одинаковым между всеми фазными выводами генератора.

Если же при замере, напряжения и сопротивления различны на фазах (скачут), то увы — генератор требует замены, поэтому требуйте от продавца хорошей скидки. А если с напряжением от обмоток генератора всё порядке, а напруга не такая, как я описывал в начале статьи (при подключенном реле регуляторе), остаётся единственный виновник неисправности — это реле регулятор. И без его схемы можно проверить тестером только диодный мост (выставляем режим проверки диодов) на входе в реле, между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора. Подсоединяем красный (плюсовой) щуп тестера к плюсовому выходу реле (в 99 случаев это красный толстый провод), а минусовой (чёрный) щуп тестера подсоединяем поочереди к каждому из трёх выходов на генератор — падение напряжения во всех трёх проверках должно быть одинаковым и не превышать 1,5 вольт для каждого из трёх измерений.

Далее подсоединяем чёрный щуп тестера к плюсовому контакту, а красный щуп к каждому из выходов на генератор — норма падения напруги должна быть примерно не более 0,5 вольт, для каждого из трёх замеров.

Теперь подсоединяем чёрный щуп к минусовому контакту (обычно к нему подходит толстый чёрный провод или чёрный с красной полоской, а если нет такого провода, то чёрный щуп присоединяем к корпусу реле), а красный щуп следует поочерёдно подсоединять к каждому из выходов на генератор. Нормальное падение напруги при такой проверке — около 0,5 вольт для каждого из трёх замеров.

Отмечу, что у разных японских мотоциклов, даже одной фирмы, штекерные колодки расположены в разных местах. Например у Хонды CBR 1100 хх — разъёмы расположены под баком, а у мотоцикла VTR 1000 SP-2 они находятся непосредственно возле реле регулятора. Но найти где расположены клеммные колодки на других мотоциклах не сложно, если двигаться вдоль проводов, выходящих из генератора или реле регулятора. Зато цвет трёх проводов выходов фазных обмоток генератора, у всех Хонд жёлтого цвета.

Если же значения сильно отличаются, то увы, нормального бортового напряжения и нормальной зарядки аккумулятора вы не дождётесь, и придётся менять реле регулятор. Отмечу, что на современных японских мотоциклах, это самая ненадёжная деталь электрооборудования. Для особо рукастых байкеров, тем кто дружит с радиодеталями и паяльником, советую почитать о ремонте японского реле регулятора вот в этой статейке, ну а тем мастерам, кто привык всё делать самостоятельно, советую изготовить для японского мотоцикла реле-регулятор с нуля, а вот как это сделать читайте вот здесь.

Тем же, кто более далёк от электрики, советую покупать только новое и родное японское реле. Если вы выберите бэушное, купленное на мотоциклетной разборке, то всегда держите заряженным хотя бы аккумулятор своего мобильника, чтобы быть готовым в любой момент вызвать эвакуатор. К тому же о дальних поездках с таким реле, можно забыть. Помните: старая или неисправная аккумуляторная батарея, быстро угробит новый или исправный реле регулятор, а неисправный реле регулятор легко прикончит новую или исправную батарею.

И последний совет. При покупке нового аккумулятора (и реле регулятора тоже), настоятельно советую приобретать только тот тип батареи и с той ёмкостью, которые указаны в инструкции по эксплуатации (мануале) именно вашего японского мотоцикла. Если при покупке вы даже чуть-чуть ошибётесь, то быстро угробите реле регулятор (а в некоторых случаях и генератор), который рассчитывается производителем под строго определённые характеристики аккумуляторной батареи. И что самое неприятное, стоит довольно дорого.

suvorov-castom.ru

Покупка подержанного мотоцикла. Проверка технического состояния.

В этой статье я подробно расскажу на что обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла. Как правильно оценить техническое состояние рамы, дисков, колес, привода, амортизаторов, электрики.

Планируя купить подержанный мотоцикл, неважно, китайский или японский, главное серьезно подойти к оценке его технического состояния. Ведь если купить мотоцикл по принципу – он красивый, он мне нравится, я его беру – то в будущем можно столкнуться с необходимостью проведения дорогостоящих ремонтов и покупкой запчастей.

Идти смотреть и выбирать мотоцикл не рекомендуется одному. Лучше если с собой Вы возьмете пару друзей, которые разбираются в мототехнике. Это нужно для того, чтобы объективно осмотреть все узлы и агрегаты, чего Вы сами сделать не сможете, так как если он Вам понравиться, то Вы купите его не раздумывая, о чем будете сожалеть в дальнейшем. С собой нужно взять компрессометр и мультиметр.

Сразу можно отметить, что смотреть на пробег мотоцикла не стоит. Эти данные Вам ни о чем не скажут. Пробег могут смотать или же поставить одометр от другого мотоцикла. Продавец Вам может сказать, что пробег всего 5000км, мотоциклу 10-15 лет, так как он стоял все это время в гараже и ждал Вас. Это можно легко проверить – посмотрите на тормозные диски и резину. Если резина изношена, а на тормозных дисках глубокая выработка – то Вас обманывают.

Первое с чего нужно начать осмотр мотоцикла – это двигатель и рама. Это основные дорогостоящие детали. Идеально если Вы сможете замерить компрессию, а также завести и погазовать – посмотреть, не идет ли сизый дым, что может говорить об износе поршневых колец и маслосъемных колпачков. Проверьте также всю раму – нет ли следов деформации и сварки. Если есть следы царапин, потертостей – то это нормально для подержанного мотоцикла, так как обычно их роняют предыдущие хозяева. Естественно, если компрессия в двигателе низкая, а рама гнутая – то такой мотоцикл покупать не стоит.

Далее смотрим на состояние резины. Задубевшая она или нет. Если резина твердая как пластик – то это может говорить о том, что мотоцикл по какой-то причине долго не эксплуатировался. Смотрим остаточную величину протектора. Если она менее 1 мм или резина вообще «лысая» - то это дополнительные затраты на ее замену.

После переходим к осмотру тормозных дисков, так как эта запчасть очень дорогостоящая. Если на них значительная выработка и остаточная толщина менее 4 мм, то их также придется менять.

Привод мотоциклов обычно бывает двух видов – это цепной и карданный. Есть еще ремень, но такие мотоциклы до сих пор редки. Привод также нужно проверить. При цепном приводе смотрим на состояние звезд – есть ли износ на них, а также насколько натянута цепь. Если цепь натянута до последней метки – то ее придется менять. Возможно, за ней следом будет заменить и звезды. При покупке мотоцикла с карданным приводом нужно оценить состояние масла залитого в кардан – наличие там металлической стружки. Если масло идеально чистое как новое, то возможно его специально сменили чтобы скрыть изъяны кардана. Такой мотоцикл брать не стоит. Кардан очень дорогая деталь и меняется целиком, ремонту обычно не подлежит.

Ржавчина важнейший враг всей техники, и мотоциклы тут не исключение. Обычно ржавчина появляется на раме (это легко исправить) и в бензобаке. Поэтому открываем бензобак и смотрим его состояние изнутри – при наличии обильной ржавчины готовьтесь к чистке или замене бензобака и разборке, чистке и синхронизации карбюраторов. Процедура эта не самая дешевая.

Теперь самое время перейти к проверке электрики. Тут важно проверить состояние аккумулятора – сколько ему лет, какое выдает напряжение, как заряжается и идет ли на него вообще заряд. Эти процедуры проверки выполняются при помощи мультиметра. Ну и конечно, проверяем все лампочки, звуковой сигнал.

Проверять состояние подвески лучше всего в движении. Идеально, если продавец даст Вам прокатиться на мотоцикле. Постарайтесь на нем проехать по всем кочкам, которые попадутся Вам на дороге. Так Вы сможете оценить в каком состоянии амортизаторы, и работают ли они вообще. После того как прокатитесь, посмотрите сальники передней вилки – если из под них сочится масло – то их придется менять.

Ну и самое главное – не торопитесь с покупкой мотоцикла. Если нашли какие-то незначительные изъяны, то сразу же сбрасывайте цену, торгуйтесь – ведь продавец заинтересован намного больше, чем Вы продать свою технику. Лучше всего покупать мотоциклы по окончании сезона – осенью или зимой – цены на них тогда снижаются на 20-40%.

www.r93.ru

10 ошибок при покупке мотоцикла — автонастрой

Есть люди, которые безошибочно определяют, был ли мотоцикл в угоне или ДТП, просто посмотрев на фотографию железного коня в интернете и прочитав сопроводительный текст объявления. Они не оракулы и не экстрасенсы. Некоторые признаки опасной покупки можно определить, даже не общаясь с продавцом лично. Перечитайте на всякий случай текст, в котором описываются самые распространенные ошибки покупателей, и не повторяйте их!

1. Затертый госномер

Первая ошибка – это обращать внимание на объявления, где госномер умышленно затирают или прячут. Почему? Дело в том, что например, в России по госномеру через базу ОСАГО можно «пробить» VIN-код, а уже по нему узнать подробную инфо о продаваемом мотоцикле. В Украине это сделать сложнее, но тоже можно. Номера в объявлениях затирают в двух случаях: либо продавцу есть, что скрывать, либо он просто параноик.

2. Продавец скрывает VIN- код

VIN-код – это идентификационный номер транспортного средства. Зная его, вы можете через бесплатные или платные сервисы узнать много интересной информации. Например, о количестве владельцев, ДТП, угонах, штрафах, пребывания мото в залоге или кредите, о таможенных ограничениях. А иногда даже реальный пробег.

Но этот набор цифр и букв не является секретной или личной информацией. Как и госномер, его скрывают только в двух описанных ранее случаях. Если вы не можете определить VIN-код по госномеру, то можно просто позвонить продавцу и попросить прислать фото таблички.

Как только вам начнут ездить по ушам, мол, опасаются мошенников и не будут ничего присыл

ать, то не тратьте свое время и просто вешайте трубку. Если мот с мутной предысторией, там все понятно. Но, если человек продает чесный мотоцикл и не собирается никого нахлобучивать, то это просто идиотизм.

Байк – это не машина, чтобы узнать VIN-код даже не нужно открывать капот или дверь, достаточно лишь взглянуть на боковую часть рамы. А через онлайн-сервисы в течение 10 минут можно узнать всю интересующую информацию. При осмотре обязательно сверяйте VIN-код на раме и в техпаспорте. Банально, но некоторые забывают это делать и получают кучу проблем.

3. Покупать незнакомую модель

У одной модели одни «болячки», у другой – иные. Одна начинает сыпаться там, другая тут. Вы должны до покупки знать о мотоциклах все. Бывают случаи, когда человек покупает старенький и довольно редкий байк, и пригоняет его на СТО для «капитала». И тут оказывается, что нужные запчасти не просто не выпускаются, а их вообще нет нигде.

4. Ехать на встречу в одиночку

Если вы пришли в назначенное продавцом место с крупной суммой в кармане, есть вероятность, что «цивилизованные люди» просто надают вам по голове. И прощай мечта о новом байке. Так что берите с собой как минимум одного человека, а лучше двух-трех, ведь продавцов в спортивных костюмах может оказаться намного больше, чем вы предполагаете.

5. Верить на слово

Грубейшая ошибка. Вообще не важно, кто выступает в роли продавца: обычный частник, продавец в мото салоне или друг детства. Когда нужно спихнуть «проблемный» мотоцикл, врут все. Поэтому, чтобы вам не сказали – все проверяйте. Предысторию, документы, техническое состояние. Все! Даже, если продавец не врет, он может просто чего-то не знать.

6. Покупка без полного технического осмотра

Очевидный пункт. Но есть покупатели, которые выслушав продавца, с видом знатока и пару раз крутанув газ, отсчитывают кровные. Технический осмотр должен быть настолько полным, насколько это вообще возможно.

Если продавец прямым или косвенным способом осложняет вам проверку мотоцикла (тесный гараж, ночь, дождь), это значит, что с байком что-то не так. Вам, конечно, не дадут прямо на месте разбирать мотоцикл, но по многим признакам можно понять, что перед вами хлам или годный экземпляр.

Если вы не разбираетесь в технике, то обязательно берите с собой того, кто разбирается. И никогда не соглашайтесь на услуги знакомых продавцу местных механиков. У них вполне может быть договорняк с продавцом.

Если вы покупаете мотоцикл в салоне у официального дилера, это не гарантия, что с ним все хорошо. Были случаи, что при транспортировке байк повреждался, дилер его восстанавливал и продавал его, как новье. Через полгода владелец обнаруживал следы ремонта, ехал к официалам, а они такие: «А мы не знаем, что ты делал с мотоциклом эти 6 месяцев. Когда покупал, претензий же не было – не было».

7. Покупка без полноценного тест-драйва

Сажайте продавца – пассажиром, оставляйте залог, составляйте договор. В любом случае покатайтесь хотя бы минут 20. Многие проблемы, если они есть, вылезут именно при езде в разных режимах. А бывает и так, прокатился на мотоцикле, а он тебе не понравился. Посадка там не удобная, рулится, как кирпич или едет вяло. Все это нужно выяснить до покупки.

8. Покупка на эмоциях

Ситуации могут быть разные, например, увидели мотоцикл своей мечты и: глаза загорелись, слюна потекла, «эх, беру!», такой красивый и классный мотоцикл плохим быть не может. Не делайте так.

Помимо потери собственной объективности, вы также убиваете шанс на какой-либо торг. Примерно так должна выглядеть ваша встреча с продавцом: «Ты смог приехать сюда на этом… на этом? И ты хочешь за это 4000 долларов? … Пфх. Давай так, 2 тысячи, ты платишь мне 2 тысячи, и я избавляю тебя от этого металлолома, который оскорбляет меня просто фактом своего существования».

Вторая ситуация: продавец заявляет, что через пару часов за байком приедут какие-то другие покупатели и давит на вас, чтобы вы быстрее соглашались или оставляли какой-то залог. В этом случае все очень просто, посылайте подальше этого хитро-закрученного кренделя и уезжайте. Сейчас предложений намного больше, чем спроса. Найдете другой байк, получше этого.

Ситуация третья: вы приехали в другой город, за многие сотни километров, а мотоцикл оказался не так хорош, как рассказывал продавец. Да и сам продавец какой-то мутный. Вам, с одной стороны потраченных на дорогу денег жалко и мот – не фонтан. Если такое произошло, разворачивайтесь и уезжайте.

Можно, конечно, навешать и продавцу за вранье, но это уже на ваше усмотрение. В любом случае затраты на дорогу могут оказаться копеечными по сравнению с теми суммами, в которые вы можете встрять, купив байк в приступе фатализма.

9. Покупка и переоформление без присутствия собственника

Попросите продавца показать права и проверьте, что это именно он вписан в техпаспорт, как владелец. Если же это не он, то у него должна быть генеральная доверенность. Если ее нет, то спросите, когда будет владелец. Если окажется, что владелец не может подъехать, занят и все такое, то уезжайте. Мало ли откуда у этого типа чужой техпаспорт.

Да и в целом, на тему документов. Понятно, что у всех разные доходы, а байк очень хочется иметь покруче. Категорически не советуем связываться со всяким двойниками, мотоциклами с деланными документами или вообще без доков. Чаще всего, это краденые мотоциклы. А спрос порождает предложение. А покупка краденого мотоцикла, с этической точки зрения, ни чем не лучше самой кражи.

10. Не интересоваться предысторией

Если покупаете мотоцикл в своем городе, то обязательно поинтересуйтесь его предысторией. Где или у кого был куплен и обслуживался. И изъявите желание пообщаться с мастером. Чтобы, например, обслуживаться у него же. Если с байком все в порядке, то, как правило, продавец не откажет в этом. Если же глазки у типа забегали, и началось время сногсшибательных историй, то делайте выводы.

Разумеется, типичных ошибок намного больше. В тексте собраны только те, которые считаются наиболее частыми и грубыми. Будем благодарны, если вы в комментариях добавите что-то, исходя из своего опыта. Забавные истории с торгом также приветствуются!

Related posts:

www.autonastroy.ru

Проверка б/у мотоцикла при покупке

На какие факторы в первую очередь следует обращать внимание при покупке бывшего в употреблении мотоцикла:• Осмотрите внимательно диагональную раму – на ней не должно быть следов рихтовки и свежей сварки. Особое внимание на задний подрамник!• На мотоцикле не должно быть следов любых потеков. Ничего не должно течь или сочиться!• Подвески в мотоцикле практически не менее важны, чем и сам двигатель. Если течь сальников передней вилки обычно устраняют их заменой, то задние амортизаторы иногда совсем не ремонтируют. Стоит осмотреть их внимательнее, там не должно быть никаких следов отпотевания масла.• Внимание на колеса байка! Они должны быть идеально круглыми – без любых следов правки ободов. Осмотрите шины. Если мотоцикл долго стоял, тогда шины вполне могут быть потресканными – в таком случае их придется заменять сразу же после покупки (если даже протектора шин мало изношены).• Тормозные диски не должны быть неравномерно или сильно изношены. Тормозные колодки должны иметь толщину не менее 2 мм• Если перегревается двигатель жидкостного охлаждения – нужно проверить работу вентилятора. Кроме того, причиной перегрева двигателя при работающем вентиляторе могут быть: неверный момент зажигания; качество смеси; недостаточный уровень либо давление масла; недостаточный уровень охлаждающей жидкости; забитый радиатор.• Если двигатель работает неравномерно – надо проверить свечи. В этом случае достаточно три-четыре раза завести мотор и заглушить его без прогрева – и дальнейший запуск будет крайне затруднен.• Надо проверить масло. В случае, если в нем слышен запах бензина либо сверху имеется радужная пленка (это признак попадания антифриза в масло), тогда стоит просто отказаться от покупки.• Также проверьте компрессию в цилиндрах. Следует убедиться, что разница по цилиндрам не превышает единицы.• Далее смотрим на выхлоп – какого цвета дым. Дым должен быть прозрачным либо полупрозрачным. Если дым синий либо черный – это крайне плохо.• Тахометр должен быть полностью исправен! А вот на спидометр и пробег мотоцикла особого внимания можно не обращать. Хорошо известно, что километраж очень легко можно скрутить.• Осмотрите сиденье – нет ли на нем трещин и разрывов.• Осмотрите бак – нет ли внутри его ржавчины либо слоя эмульсии светлого цвета.• Проверьте все выключатели и светотехнику.• Оценить состояние батареи можно даже по тому, насколько активно стартер крутит в момент пуска двигатель.• Вывесите колеса (на центральной подножке), после чего проверьте работу тормозов и состояние подшипников осей.• Вывесите заднее колесо, после чего, крепко взявшись обеими руками за него, покачай его вверх-вниз и влево-вправо. В маятнике быть не должно никаких люфтов.• Обязательно проверьте – как заполнены все документы.

mototsikl.org

Как проверить мотоцикл при покупке? Диагностика мотоцикла на мощностном стенде DynoJet

Мотосервис R&K → Статьи → Как проверить мотоцикл при покупке? Диагностика мотоцикла на мощностном стенде DynoJet Обычно все эти сайты советуют слушать «как работает двигло», смотреть «не дымит ли» и оценивать «внешний вид». Но многие ли могут отличить звяканье клапана от звона выжимного подшипника сцепления? Или мертвую поршневую от залегших маслосъемных колпачков? И обычно мы ищем кому из более опытных товарищей поставить ящик «буратино», что б сгоняли с нами посмотреть-пощупать. И тут появляется проблема кто, когда может или не может показать/посмотреть мотоцикл… В общем проблем куча и как их решить в оперативном порядке, а ведь новый мотоцикл забрать хочется и уже прям «жмет»…

У Вас появилась уникальная возможность узнать, в каком состоянии находится ваш железный конь, который  вы собираетесь покупать или только что купили.

Ни для кого не секрет, что после покупки мотоцикла может вылезти наружу все что угодно, от мелкой поломки, до капитального ремонта двигателя.Продавцы очень часто лукавят о техническом состоянии двигателя, инжектора, и вообще много чего не договаривают.

Мы готовы ответить на все вопросы касательно технического состояния Вашего мотоцикла.

А поможет нам в этом Мощностной стенд DynoJet.Сделав пару — тройку замеров на стенде мы можем узнать:

  • Сколько в реальности лошадиных сил у мотоцикла «на колесе» (а не «на валу»-как меряют производители).
  • В каком состоянии двигатель.
  • Ответим на вопрос, какая его реальная максимальная скорость.
  • Не буксует ли сцепление.
  • Можем проверить работоспособность бензонасоса/форсунок.
  • Узнать в каком состоянии воздушный фильтр.
  • А широкополосный газоанализатор поможет увидеть нам качество смеси (Очень актуально для мотоциклов с тюнингом впуска/выпуска).
  • Также можно проверить работоспособность всех датчиков.
При необходимости их можно отколибровать.

После диагностики мы Вам расскажем и покажем все, о данном мотоцикле.А ВАМ УЖЕ РЕШАТЬ, ПОКУПАТЬ ЕГО ИЛИ НЕТ

ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Мотоцикл будет эксплуатироваться во всех скоростных режимах. При необходимости при разных нагрузках. Мы не несем ответственности за порчу, либо выход из строя узлов и агрегатов мотоцикла, во время работы его на диностенде.

 

10.02.2011, 3251 просмотр.

www.rk-service.ru